miércoles, 30 de julio de 2008

Viajes fin de semana

Post financiado





Viajes fin de semana Para finales de este mes estaba pensando en viajar durante el fin de semana a alguna ciudad cercana y dada la casualidad, usé en varias ocasiones con Destinia para buscar disfrutar de hoteles baratisimos. Por razones de sencillez y suficiente información clara, me decanto por volverla a utilizar para viajar a Cádiz.Entre la variedad de los hoteles que puedo encontrar, me decanto por Monte Puertatierra. Es de 4 estrellas y en su precio ajustado podemos encontrar un hall de entrada con ascensor, área de recepción, aparcamiento y garaje. En caso que no salga mucho del hotel, tengo una cafetería, bar y restaurante climatizado, a parte de la pista de tenis. Para los que tenemos cierta tendencia a usar internet, nos vendrá de perlas la conexión inalámbrica. Para picar tenemos una minibar-nevera lista para vaciar. Seguramente nos despistemos y estemos horas delante del pc, por eso disponemos de un servicio de habitaciones y lavandería para ahorrárnos las molestias. Si decidimos salir un poco, tenemos el centro comercial nada más salir, a 100 metros de la playa, a 10 minutos del casco histórico de Cadiz, una parada de autobús a 2 minutos y muy cerca del Parque Ferial.Contando un poco de información interesante de Cádiz, recomiendo visitar el barrio del Pópulo y de la Viña, perderos por sus calles por la noche tapeando de un lugar a otro. Durante la mañana podéis daros un baño en la playa surfista "Playita de las Mujeres" y después de comer en un bar por raciones, os sugiero ir al Jardín Botánico si queréis andar rodeados de exóticas y maravillosas plantas. Si por el contrario elegís visitar construcciones importantes, necesitaréis días y días para verlas todas, por lo que podéis empezar por la Catedral de Cádiz, el Castillo de Santa Catalina hasta acabar en el Balneario de la Victoria sobre la playa Caleta.Viajes fin de semana ofertas viajes fin de semana Paquetes de viajes"Entro en Destinia, y elijo tres destinos… Benidorm, destino turístico por excelencia; Barcelona, una de las ciudades a las que suelo ir; y por último, una menos solicitada pero no por ello menos interesante como posible destino, Málaga. Todas ellas con fecha de la semana que viene, entrada el 19 y salida el 20 de abril.Los precios más bajos encontrados para cada destino fueron:Benidorm: 47 € y 40 la individual.Barcelona: 65 € la habitación doble y 55 la individual.Málaga: 46 € la más barata disponible de cada categoría.Sin obtener respuesta a mi duda (y desilusionado ya… a 20 € la habitación de hotel me recorro España a ciudad por fin de semana), me planteo buscar otro destino, no tan conocido, y colindante con destinos que me interesen. Quizás, bajo ese planteamiento…Sin embargo, el apartado de hoteles de Destinia es bastante completo y rápido. En la ficha de cada hotel nos aparecen los servicios que podemos encontrar en este. Además, al lado de cada hotel aparece una valoración dada por los usuarios de la página, con lo cual nos podemos hacer una idea de la relación calidad precio.

Publicado por en No hay comentarios:

lunes, 28 de julio de 2008

Bonsái de Enebro o Junipero



  • Nombre científico: Juniperus spp.

  • Nombre común: Enebro, Junípero

  • Familia:Cupresáceas

  • El género Juniperus comprende un gran número de especies y variedades.Para bonsái, las más aprecidas en Oriente son: Juniperus rigida , Juniperus chinensis var. sargentii

  • De las especies autóctonas europeas de Juniperus, destacan:
    Juniperus comunis subsp. alpina
    Juniperus phoenica
    Juniperus thurifera

  • Descripción: Los enebros son coníferas con cortezas vistosas para bonsái.
    Troncos sinuosos en los que la presencia de maderas muertas no es nada infrecuente, pudiendo quedar en muchas ocasiones poco más que una veta viva alimentando a todo el follaje.
    Crecimiento lento. Estilos: Azotado por el viento, semicascada, Raíces expuestas o en rocas, Tronco múltiple.

  • Cuidados: Luz: Colocar a semisombra en verano, pero el resto del año a pleno sol.
    Más sombra en verano mejor será el color, aunque más lento su crecimiento.
    Temperaturas: Proteger de fuertes heladas invernales. En invierno debemos tenerlo al exterior o en un invernadero frío.
    Humedad: Conviene mantener un cierto grado de humedad ambiental, pulverizando si es necesario durante las épocas más calurosas para prevenir el ataque de la araña roja.
    Substrato:El Junípero necesita muy buen drenaje. El substrato podría estar compuesto por una mezcla al 50% de arena de río y 50% de akadama.
    Riego: Regar abundante en verano y moderadamente en invierno. Evitar el exceso de humedad.
    Abonado: Abonar en los periodos activos; desde primavera hasta otoño, haciendo una pausa en los meses de más calor del verano.

  • Poda: La poda se puede realizar desde otoño a finales del invierno.
    Se debe pinzar (cortar las puntas) los brotes en crecimiento constante a lo largo del periodo de crecimiento, y se realiza con los dedos pellizcando y arrancando las puntas que sobresalen del perfil.
    Es necesaria una constante labor de despuntado, en ocasiones casi diaria, de los brotes nuevos durante toda la estación de crecimiento. No usar tijeras en esta operación, sino los dedos. Si bien no son árboles especialmente complicados de cultivar, su mantenimiento si es laborioso para evitar que la planta pierda la forma.

  • Alambrado: El tronco y las ramas son muy flexibles.
    La mejor época para el alambrado es el otoño o invierno y, en general, no debe ser mantenido más de 6 meses para evitar que el alambre penetre en la corteza del árbol.
    Puede hacerse necesario repetir el alambrado una y otra vez a lo largo de varios años para que la planta mantenga definitivamente la forma deseada.

  • Trasplante: En general, los ejemplares jóvenes de junípero deben ser trasplantados con más frecuencia (cada 2 años), mientras que los ejemplares viejos pueden aguantar incluso 4 ó 5 años.

  • Plagas: Cochinillas, araña roja y algún pulgón.

  • Enfermedades: Roya y "desecamiento de coníferas" producido por un hongo. Los síntomas son el secado de las agujas empezando por el extremo. Inicialmente puede afectar únicamente a una rama, pero a menos que se aplique el tratamiento adecuado se extenderá con rapidez para acabar matando la planta con total seguridad.

  • Multiplicación del Enebro (Juniperus spp.).
    Los Juníperos generalmente se propagan por estacas, pero, en algunos casos, los tipos difíciles de enraizar se injertan sobre plantas obtenidas de semilla.
    Las formas postradas de crecimiento bajo se acodan con facilidad.

  • Semillas.: Las plántulas del Juniperus virginiana o Juniperus chinensis, se usan, de ordinario, como patrones para injertar en ellos clones ornamentales.
    Las semillas se deben recolectar en el otoño tan pronto como los conos de apariencia de baya empiezan a madurar.
    Para una mejor germinación, las semillas se deben remover de los frutos y luego tratarse durante 30 minutos con ácido sulfúrico concentrado antes de ponerlas en estratificación, la cual debe durar aproximadamente 4 meses a 4ºC.
    Como sustituto para el tratamiento con ácido se pueden usar 2 a 3 meses de estratificación cálida (21 a 30ºC), o plantar en el verano.
    Como alternativa para la estratificación fría, se puede sembrar en el otoño.
    La germinación es retardada a temperaturas superiores a 15ºC.
    La viabilidad de las semillas varía considerablemente de año a año y entre los diferentes lotes, pero parece que nunca es mayor que un 50%.
    La siembra de semilla tratada se hace generalmente en la primavera, ya sea en camas a la intemperie o en cajas en el invernadero.
    Se requieren de 2 a 3 años para producir plántulas de tamaño apropiado para ser injertadas.

  • Estacas. Las formas postradas y extendidas de Junípero se enraízan con más facilidad que las formas erectas.
    Las estacas se hacen a veces de unos 5 a 15 cm de largo, de puntas laterales nuevas arrancadas de ramas mas viejas. Les queda así un pequeño talón de madera vieja en su base. Algunos propagadores piensan que esto es ventajoso.
    En otros casos se tienen muy buenos resultados cuando las estacas se cortan sin el talón de la madera vieja. Las ramas terminales del crecimiento nuevo han enraizado bien en algunas ocasiones. Las estacas de junípero para enraizar en invernadero es mejor tomarlas durante el invierno.
    Parece que tomando las estacas después que las plantas madres se han expuesto a temperaturas inferiores a 0ºC se obtiene mejor enraizado. Para propagación en cama iría a la intemperie, las estacas se tornan generalmente en agosto o a principios de septiembre.
    Es útil lesionar ligeramente la base de las estacas y también es benéfico el uso de sustancias promotoras del enraizado, especialmente el ácido indolbutírico (hormonas de enraíce).

  • La arena medianamente gruesa o una mezcla 1:1 de perlita y turba esterilizado son un medio de enraíce satisfactorio para las estacas de Junípero.
    Una temperatura de invernadero de alrededor de 15ºC es mejor durante ¡as primeras 4 a 6 semanas.
    Es conveniente mantener un ambiente húmedo sin mojar las estacas con exceso, así como luz de intensidad relativamente alta.
    Se puede usar la niebla ligera e intermitente. El calor en el fondo de unos 27ºC también ayuda al enraizado.

  • Injerto. En el otoño se sacan del semillero plántulas vigorosas, con tronco recto, se plantan en macetas pequeñas con turba y se les coloca en un invernadero seco y fresco.
    También se pueden usar plántulas plantadas en macetas con anterioridad, en la primavera. Después de cerca de 30 días se calienta el invernadero y las plantas se mantienen bien regadas.
    Este estimula la actividad del crecimiento en forma que 1 a 2 semanas después las plantas vuelven a tomar su actividad radical y están en condición apropiada para injertarse. Las púas deben escogerse del crecimiento de la estación, tomándolas de plantas sanas y vigorosas, de preferencia que sean de, mismo diámetro que el patrón a injertar.
    El material de púas se puede almacenar a temperaturas de 1 a 4ºC, por varias semanas si se conservan en una atmósfera saturada de humedad. El injerto de enchapado de costado o el injerto de costado son los métodos que se usan de ordinario.
    Resulta mejor atar los injertos con bandas de caucho para injertar.
    Las plantas injertadas se ponen a suficiente profundidad en un banco del invernadero que se llena con turba para conservar cubierta la unión del injerto.
    La temperatura alrededor de la unión del injerto se deberá mantener tan constante, alrededor de 24ºC, como sea posible, con una humedad relativa de 85% o más alrededor de las partes altas de las plantas.
    Se debe usar un invernadero ligeramente sombreado para evitar que se quemen las injertos.En 2 a 8 semanas se efectúa una cicatrización adecuada, después de la cual se pueden bajar la temperatura y humedad.
    Luego se corta la planta patrón arriba de la unión del injerto, permitiendo así el desarrollo de la púa.


Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:
Publicado por en No hay comentarios:

viernes, 25 de julio de 2008

Cabellos de Venus

  • Nombre científico : Nigella damascena
  • Nombre común: Arañuela, Cabellos de Venus.
  • Familia: Ranunculaceae.
  • Descripción: Bonita planta anual de atractivas flores que crece de forma espontanea en campos y baldíos. Forma de mata, de delicadas flores y follaje plumoso. Altura: alcanza los 40-50 cm. Floración: Las flores los 4 cm de diámetro, son de varios colores: amarillo, azul, morado, lila, rosa, blanco, dependiendo de la variedad. Hojas alternas, 1-3 pinnatisectas.
  • Se usa en jardinería por el colorido de su floración. Sus cabezas florales y las cápsulas de semillas siguen siendo decorativas cuando se han secado, bien en el arriate o en arreglos floreales de interior.
  • Cuidados: pleno sol o media sombra. Temperaturas: resistente al exterior en verano en zonas cálidas pero necesita invernadero para evitar las heladas. Suelo: toleran todo tipo de suelo bien drenado, aunque prefieren el arenoso. Suelo bien drenado. Riego: regular, sin encharcar.
  • Multiplicación: Sembrar en primavera. Son de las anuales más fáciles de cultivas a partir de semillas.Autosiembra: las Nigellas nacen por todas partes. Para que no autosiembre, se deben quitar las cápsulas de las semillas justo cuando empiezan a abrirse. Las semillas pueden guardarse para el año próximo
Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:
Publicado por en No hay comentarios:

jueves, 24 de julio de 2008

Plantas anuales: Clavelon o clavel moro

  • Es parecido al clavel turco pero más grande
  • Nombre científico o latino: Tagetes erecta
  • Nombre común o vulgar: Tagete, Clavel de moro, Clavelón africano, Clavelón de la India, Clavelón, Claveles de las Indias, Rosa de la India, Clavel chino, Damasquino, Damasquina, Clavel de China, Clavel turco.
  • Familia: Compositae (Compuestas).
  • Origen: México.
  • Planta anual.
  • Altura: crece hasta 30 cm.
  • Las hojas son opuestas, pennadas, subdivididas en segmentos lanceolados o dentados y ciliados.
  • Su floración es espectacular, con grandes inflorescencias de color amarillo o naranja.
  • Floración: de verano a finales de otoño pero en climas cálidos se alarga durante todo el invierno.
  • Para que luzca todo su esplendor, plántelas en macizos, separadas entre 20 y 30 cm. Apta para macetas.
  • Luz: a pleno sol. No tolera la sombra intensa.
  • Se adapta muy bien a la costa marítima.
  • Suelo: se adapta bien a cualquier terreno.
  • Riego regular, no copioso, aproximadamente tres veces a la semana.
  • Al ser una planta con un largo período de floración, se recomienda eliminar los tallos marchitos y las flores secas para favorecer su crecimiento.
  • Plagas: con exceso de sol se puede llenar de arañitas rojas (ácaros). Combata con acaricidas. Puede verse afectada por caracoles y babosas.
  • Multiplicación: mediante semillas al final del invierno.
  • Plagas y enfermedades de Tagetes.
  • ENFERMEDADES.
  • MANCHAS EN LAS HOJAS. Varios hongos como Septoria, Alternaria o Cercospora. Las alternarias son negruzcas, redondeadas. Las Cercosporas son pequeñas, circulares, con el borde rojizo y el centro grisáceo que más tarde se oscurece al formarse las esporas.
  • MARCHITEZ O PUDRICIÓN DEL TALLO. El hongo Phytophthora infecta raíces y la base de tallo y originan su marchitez y muerte. Tallos color pardo en la parte baja. Arrancar y quemar las plantas atacadas. Se debe cambiar o desinfectar la tierra antes de replantar. Evitar el exceso de materia orgánica y el abuso de riego.
  • PODREDUMBRE DE LAS RAICES. Pudrición del cuello y raíces debido a distintos hongos del suelo, especialmente cuando está rica en materia orgánica. Rhizoctonia, Pythium y Sclerotium.
  • MOHO GRIS. En tiempo lluvioso se desarrolla sobre las flores el hongo Botrytis cinerea, marchitándolo y pudriéndolo. Arrancar y destruir las primeras flores atacadas. Al principio de la invasión, puede fumigarse.
  • VIROSIS. Sobre los Tagetes también se han registrado virus. Quemar porque no tiene cura.
  • PLAGAS. ÁCAROS. A los Tagetes también le atacan un diminuto Ácaro llamado Steneotarsonemus pallidus.
  • MOSQUITO VERDE. Hacen que las hojas se abarquillen y además los extremos de los brotes y las hojas nuevas amarillean y se caen. Se puede combatir con insecticida.
Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:
Publicado por en No hay comentarios:

miércoles, 23 de julio de 2008

Bonsái de Enebro o Junipero



  • Nombre científico: Juniperus spp.

  • Nombre común: Enebro, Junípero

  • Familia:Cupresáceas

  • El género Juniperus comprende un gran número de especies y variedades.Para bonsái, las más aprecidas en Oriente son: Juniperus rigida , Juniperus chinensis var. sargentii

  • De las especies autóctonas europeas de Juniperus, destacan:
    Juniperus comunis subsp. alpina
    Juniperus phoenica
    Juniperus thurifera

  • Descripción: Los enebros son coníferas con cortezas vistosas para bonsái.
    Troncos sinuosos en los que la presencia de maderas muertas no es nada infrecuente, pudiendo quedar en muchas ocasiones poco más que una veta viva alimentando a todo el follaje.
    Crecimiento lento. Estilos: Azotado por el viento, semicascada, Raíces expuestas o en rocas, Tronco múltiple.

  • Cuidados: Luz: Colocar a semisombra en verano, pero el resto del año a pleno sol.
    Más sombra en verano mejor será el color, aunque más lento su crecimiento.
    Temperaturas: Proteger de fuertes heladas invernales. En invierno debemos tenerlo al exterior o en un invernadero frío.
    Humedad: Conviene mantener un cierto grado de humedad ambiental, pulverizando si es necesario durante las épocas más calurosas para prevenir el ataque de la araña roja.
    Substrato:El Junípero necesita muy buen drenaje. El substrato podría estar compuesto por una mezcla al 50% de arena de río y 50% de akadama.
    Riego: Regar abundante en verano y moderadamente en invierno. Evitar el exceso de humedad.
    Abonado: Abonar en los periodos activos; desde primavera hasta otoño, haciendo una pausa en los meses de más calor del verano.

  • Poda: La poda se puede realizar desde otoño a finales del invierno.
    Se debe pinzar (cortar las puntas) los brotes en crecimiento constante a lo largo del periodo de crecimiento, y se realiza con los dedos pellizcando y arrancando las puntas que sobresalen del perfil.
    Es necesaria una constante labor de despuntado, en ocasiones casi diaria, de los brotes nuevos durante toda la estación de crecimiento. No usar tijeras en esta operación, sino los dedos. Si bien no son árboles especialmente complicados de cultivar, su mantenimiento si es laborioso para evitar que la planta pierda la forma.

  • Alambrado: El tronco y las ramas son muy flexibles.
    La mejor época para el alambrado es el otoño o invierno y, en general, no debe ser mantenido más de 6 meses para evitar que el alambre penetre en la corteza del árbol.
    Puede hacerse necesario repetir el alambrado una y otra vez a lo largo de varios años para que la planta mantenga definitivamente la forma deseada.

  • Trasplante: En general, los ejemplares jóvenes de junípero deben ser trasplantados con más frecuencia (cada 2 años), mientras que los ejemplares viejos pueden aguantar incluso 4 ó 5 años.

  • Plagas: Cochinillas, araña roja y algún pulgón.

  • Enfermedades: Roya y "desecamiento de coníferas" producido por un hongo. Los síntomas son el secado de las agujas empezando por el extremo. Inicialmente puede afectar únicamente a una rama, pero a menos que se aplique el tratamiento adecuado se extenderá con rapidez para acabar matando la planta con total seguridad.

  • Multiplicación del Enebro (Juniperus spp.).
    Los Juníperos generalmente se propagan por estacas, pero, en algunos casos, los tipos difíciles de enraizar se injertan sobre plantas obtenidas de semilla.
    Las formas postradas de crecimiento bajo se acodan con facilidad.

  • Semillas.: Las plántulas del Juniperus virginiana o Juniperus chinensis, se usan, de ordinario, como patrones para injertar en ellos clones ornamentales.
    Las semillas se deben recolectar en el otoño tan pronto como los conos de apariencia de baya empiezan a madurar.
    Para una mejor germinación, las semillas se deben remover de los frutos y luego tratarse durante 30 minutos con ácido sulfúrico concentrado antes de ponerlas en estratificación, la cual debe durar aproximadamente 4 meses a 4ºC.
    Como sustituto para el tratamiento con ácido se pueden usar 2 a 3 meses de estratificación cálida (21 a 30ºC), o plantar en el verano.
    Como alternativa para la estratificación fría, se puede sembrar en el otoño.
    La germinación es retardada a temperaturas superiores a 15ºC.
    La viabilidad de las semillas varía considerablemente de año a año y entre los diferentes lotes, pero parece que nunca es mayor que un 50%.
    La siembra de semilla tratada se hace generalmente en la primavera, ya sea en camas a la intemperie o en cajas en el invernadero.
    Se requieren de 2 a 3 años para producir plántulas de tamaño apropiado para ser injertadas.

  • Estacas. Las formas postradas y extendidas de Junípero se enraízan con más facilidad que las formas erectas.
    Las estacas se hacen a veces de unos 5 a 15 cm de largo, de puntas laterales nuevas arrancadas de ramas mas viejas. Les queda así un pequeño talón de madera vieja en su base. Algunos propagadores piensan que esto es ventajoso.
    En otros casos se tienen muy buenos resultados cuando las estacas se cortan sin el talón de la madera vieja. Las ramas terminales del crecimiento nuevo han enraizado bien en algunas ocasiones. Las estacas de junípero para enraizar en invernadero es mejor tomarlas durante el invierno.
    Parece que tomando las estacas después que las plantas madres se han expuesto a temperaturas inferiores a 0ºC se obtiene mejor enraizado. Para propagación en cama iría a la intemperie, las estacas se tornan generalmente en agosto o a principios de septiembre.
    Es útil lesionar ligeramente la base de las estacas y también es benéfico el uso de sustancias promotoras del enraizado, especialmente el ácido indolbutírico (hormonas de enraíce).

  • La arena medianamente gruesa o una mezcla 1:1 de perlita y turba esterilizado son un medio de enraíce satisfactorio para las estacas de Junípero.
    Una temperatura de invernadero de alrededor de 15ºC es mejor durante ¡as primeras 4 a 6 semanas.
    Es conveniente mantener un ambiente húmedo sin mojar las estacas con exceso, así como luz de intensidad relativamente alta.
    Se puede usar la niebla ligera e intermitente. El calor en el fondo de unos 27ºC también ayuda al enraizado.

  • Injerto. En el otoño se sacan del semillero plántulas vigorosas, con tronco recto, se plantan en macetas pequeñas con turba y se les coloca en un invernadero seco y fresco.
    También se pueden usar plántulas plantadas en macetas con anterioridad, en la primavera. Después de cerca de 30 días se calienta el invernadero y las plantas se mantienen bien regadas.
    Este estimula la actividad del crecimiento en forma que 1 a 2 semanas después las plantas vuelven a tomar su actividad radical y están en condición apropiada para injertarse. Las púas deben escogerse del crecimiento de la estación, tomándolas de plantas sanas y vigorosas, de preferencia que sean de, mismo diámetro que el patrón a injertar.
    El material de púas se puede almacenar a temperaturas de 1 a 4ºC, por varias semanas si se conservan en una atmósfera saturada de humedad. El injerto de enchapado de costado o el injerto de costado son los métodos que se usan de ordinario.
    Resulta mejor atar los injertos con bandas de caucho para injertar.
    Las plantas injertadas se ponen a suficiente profundidad en un banco del invernadero que se llena con turba para conservar cubierta la unión del injerto.
    La temperatura alrededor de la unión del injerto se deberá mantener tan constante, alrededor de 24ºC, como sea posible, con una humedad relativa de 85% o más alrededor de las partes altas de las plantas.
    Se debe usar un invernadero ligeramente sombreado para evitar que se quemen las injertos.En 2 a 8 semanas se efectúa una cicatrización adecuada, después de la cual se pueden bajar la temperatura y humedad.
    Luego se corta la planta patrón arriba de la unión del injerto, permitiendo así el desarrollo de la púa.


Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:
Publicado por en No hay comentarios:

martes, 22 de julio de 2008

Hierbas arómaticas: Mirra o Cerifolio

  • Nombre científico o latino: Myrrhis odorata
  • Nombre común o vulgar: Cerifolio, Perifollo, Mirra, Perifollo oloroso, Perifollo almizclado
  • Familia: Umbelliferae (Umbelíferas).
  • Hierba perenne de hasta 1,5 m, cubierta de pelos cortos.
  • Las hojas de color verde brillante y lacias, llegan a parecer helechos.
  • Las flores de color blanco cremoso se agrupan en umbelas blandas.
  • Las semillas tienen una longitud de 2,5 cm, son estrechas y muy puntiagudas; cuando maduran su color se vuelve marrón oscuro.
  • Las flores florecen durante el período comprendido entre finales de primavera y final de verano.
  • Todas las partes de esta planta herbácea perenne tienen un ligero aroma anisado.
  • Las flores componen un buen complemento para arreglos con elementos de formas más definidas.
  • Las flores y las semillas se pueden secar colgándolas del tallo hacia abajo en un lugar cálido, seco y aireado.
  • Las semillas constituyen un ingrediente efectista para arreglos hechos con flores secas.
  • Las hojas se prensan bien.
CULTIVO:
  • Crece en prados y bosques de montaña, repisas con suelo mullido y fresco en zonas altas.
  • Prefiere la sombra parcial y suelos profundos y húmedos.
  • El terreno debe ser rico en minerales y tener buen drenaje.
  • Se puede plantar en otoño a partir de plantones de raíces.
  • La distancia entre plantas debe ser de 40 centímetros. Si se siembran semillas ha de ser en primavera.
  • Se cubren para que germinen bien, con poca tierra.
  • También se pueden sembrar en un semillero para después llevar los plantones al lugar deseado.
  • El cultivo en tiesto es difícil por las numerosas raíces que tiene esta planta.
  • Las hojas frescas se recolectan en primavera, para usarlas frescas. En otoño se recogen las raíces.
Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:
Publicado por en No hay comentarios:

lunes, 21 de julio de 2008

Césped: Prepara el terreno

Cuando se quiere implantar un césped, es muy habitual tener que aportar tierra vegetal para recrecer el terreno que ha quedado con un nivel bajo tras las obras o porque la tierra original es un relleno, zahorra, etc.. Entonces se compra uno o más camiones de tierra vegetal con los metros cúbicos que hagan falta. Todas las tierras no son iguales, las hay muy buenas, regulares y malas.

  • Tres cosas a tener en cuenta al comprar tierra: Que pertenezca a la capa superficial del suelo, es decir, a los primeros 30 ó 40 centímetros. Esto es muy importante. La capa superficial del suelo es la más ricas en nutrientes minerales y en humus (materia orgánica). Mira la fotografía de la izquierda, el horizonte superior tiene un color marrón más oscuro en este caso.

  • ¿Cómo saber si la tierra que me quieren vender es del subsuelo o es superficial? Fíjate si tiene muchos restos de raíces y, a poder ser, finas. En el subsuelo las raíces son escasas y en el horizonte superior abundantes. Otra cosa relacionado con ésto es que una tierra que después de regar salen pocas hierbas, es mala señal, lo más probable es que sea profunda, donde hay menos semillas de malas hierbas ahí.
  • No compres para el césped tierra arcillosa que con agua sea "fango", sino una suelta. Si mojas una pequeña cantidad en la mano, verás si es como "plastilina" o no. Para un Césped es mejor una tierra arenosa; tendrá un buen drenaje y, por tanto, no se encharcará.
  • Que no tenga muchas piedras. Hay tierras muy pedregosas. Tierra arcillosa La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped son 10 centímetros de espesor. Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal tenga, mucho mejor.
  • Drenaje ¿Tienes un suelo que cuando llueve o se riega se forman charcos que permanecen varios días? La mayoría de los suelos no tienen este problema, pero algunos, sí, y se deben mejorar. Las soluciones pueden ser:
  • Instalar tubos de drenaje. Se hace disponiendo tubos a unos 40-50 centímetros de profundidad, en zanjas de 40 cm. de ancho y separadas de 2 a 3 m. Dispones estos tubos en paralelo, conectándolos todos a uno que haga de principal y evacúe el agua. Puede estar éste en el centro (tendríamos una disposición en espina de pescado) o en un lateral. A todos los tubos hay que darles una ligera pendiente para que evacue el agua.
  • Geotextil Tubos de drenaje : Los tubos son corrugados especiales para drenaje, con multitud de agujeritos. Pones en el fondo de las zanjas una capa de grava (8-10 cm.), después los tubos sobre ella, otra capa de grava sobre dichos tubos (20-25 cm.) y sobre ésta capa una tela geotextil, para que no entre la tierra en la grava. Finalmente completas con tierra (25-30 cm.) a poder ser mezclada con arena.
  • Otra posibilidad es moldear el terreno dándole pendientes para que escurra hacia un lado y allí se recoja ese agua con una canaleta.
  • También nivela y da las pendientes adecuadas al terreno. Así se evitan dentro de lo posible que no se formen ondonadas y sitios que acumulen agua por escorrentía. Hay que evitar que llegue el agua a las zonas bajas.
  • Aporta arena. Esto es muy bueno en suelos arcillosos. Aumenta la porosidad del suelo. La cantidad de arena puede ser unos 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2 de superficie. Cuanta más mejor, no hay problema en pasarse. Piensa que los céspedes de campos de fútbol están casi sobre arena pura. Materia orgánica
  • Aporta materia orgánica al suelo. La materia orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) esponja, airea, da una buena estructura al suelo y mejora la infiltración de agua. Si acompañas a la arena con materia orgánica, mejor que mejor. Si el suelo es pobre se pueden aportar 100 kilos por cada 100 m2 de turba negra o mantillo ó 300 kilos por cada 100 m2 de estiércol, según el suelo y el dinero que haya.
  • En los suelos con mal drenaje hay que controlar mucho el riego. Riega con poca cantidad pero con más frecuencia.
  • Escarificadora: Por último y ya en céspedes implantados, es muy importante eliminar periódicamente lo que se llama el "fieltro". Consiste en capa fina de 1, 2 ó 3 cm. que se forma en la superficie del suelo con los restos de hierba y raíces y se hace impermeable, dificultando mucho que pase el agua y el aire hacia abajo. Se elimina haciendo ESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en primavera, ideal, otro más en otoño). Aparte del fieltro, el mismo pisoteo con los meses y con los años va compactando el suelo.
  • También es muy bueno PINCHAR el suelo. Hazlo todos los años 1 ó 2 veces y receba con una mezcla de arena y turba mitad y mitad a razón de 1,5 m3 de mezcla por cada 100 m2 tras la labor de pinchado.
  • ¿Tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto? El pH del suelo no es un parámetro tan importante para el Césped. De todas maneras, si es muy ácido, es decir, un pH menor de 5,5, o si es muy alcalino, pH mayor de 8, entonces sí habría que hacer una enmienda para subirlo o bajarlo según el caso y dejarlo en valores menos extremos. Son casos raros, pero se pueden dar en ocasiones. • En suelos muy ácidos (pH menor de 5,5) haz una enmienda caliza con alguno de estos materiales: cales, caliza molida, dolimitas, etc.. Medición del pH-Caliza molida • En suelos muy básicos o alcalinos (pH mayor de 8) puedes optar por: 1. Mezclar los primeros 15 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO, que acidifica bastante. Dosis: 60 grs./m2. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento. 2. En lugar del azufre, aportar TURBA RUBIA (ej. marca SPHAGNUM), que es un material muy ácido (ph=3,5). Sólo para pequeñas superficies de máximo 100 m2 porque saldría mucho más caro que el azufre. Dosis: 1 kg/m2 de turba rubia. Igualmente a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento. Como complemento para acidificar algo se pueden usar abonos acidificantes como el Sulfato amónico, el Nitrato amónico, Fosfato amónico, etc.. El mismo estiércol también acidifica el suelo.
Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:
Publicado por en No hay comentarios:

jueves, 17 de julio de 2008

Tulipa bakeri



  • Nombre común: Tulipa Bakeri

  • Origen: Grecia Creta

  • Tulipa bakeri "Lila Wonder" comienza a brotar fines de diciembre o en enero, y puede florecer ya a finales de marzo, aunque nunca más tardar la primera semana de abril, con una duración de todo el mes de de abril.

  • Baker"s Tulip es una de flores silvestres en la isla de Creta. Es el nombre de GP Baker de la Royal Horticultural Society, que lo introdujo a través de la Sociedad en 1895. Algunas autoridades creen T. Bakeri es sólo una variante de T. Saxatilis undeserving de su propio nombre de la especie, aunque tienen suficientemente distintas firmas cromosoma que no han sido hasta la fecha combinado taxonómicamente.

  • La variedad seleccionada "Lila Wonder" es el más común Baker"s Tulip ofrecido a la jardinería occidental. El silvestre es una forma más tenue amarillo y malva, y menor que el más colorido "Lila Wonder ", por lo tanto, no es tan popular, aunque a veces dispone de especialistas.

  • Gracias de nuevo a la estrecha similitud de bakeri T. & T. saxatalis, "Lila Wonder" fue inicialmente categorizada como una variante de color T. saxatilis, siendo un poco mayor que especímenes silvestres de T. bakeri. Pero registraiton la comisión encontró que tenía los cromosomas de T. bakeri.

  • Esta variedad específica seleccionada fue presentada a la jardinería en 1971 por Kees Visser, que obtuvo el primer bulbo de Gerald H. Hageman Internacional de la Flor Bulb Center (Internationaal Bloembollen Centrum) en Hillegom, Holanda.

  • Crece a sólo unos ocho pulgadas de altura como máximo, con hermosas taza grande de flores que son pasteles lila en el exterior y en el interior las propinas, y de color amarillo brillante en el centro. Las hojas de bobina hacia atrás ligeramente, manteniéndose cerca de la tierra.

  • Cuidados: Se planta a pleno sol con la tierra húmeda, si bien es cada vez mayor en primavera y seco en invierno. Se naturalizan de una forma muy sencilla.

Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:
Publicado por en No hay comentarios:

miércoles, 16 de julio de 2008

Palmera Seafortia o Areca Australiana

  • Nombre científico o latino: Archontophoenix cunninghamiana
  • Nombre común o vulgar: Palmera de Cunningham, Seafortia, Palma de Cunningham, Areca australiana, Bangalu
  • Familia:Arecaceae (antes Palmaceae).
  • Origen:Este de Australia.
  • Descripción: Palmera de tronco simple de 8-10 m de altura y hasta 18 cm de diámetro, cilíndrico, sin dilatarse en la base. Airosas hojas pinnadas, ligeramente arqueadas, y compuestas por folíolos de color verde oscuro por ambas caras, llegando a medir hasta ochenta centímetros de longitud por diez de anchura. Se diferencia de Archontophoenix alexandrae por su base no hinchada, generalmente, y por tener folíolos más anchos, verdes en ambas caras. A. alexandrae se cultiva más. Especie monoica.
  • Luz:Los ejemplares adultos toleran el pleno sol, siendo su mejor exposición a la sombra, particularmente si es una palmera joven. El sol fuerte ni los vientos secos producen quemaduras en las hojas.
  • Temperaturas:Apropiada para climas comprendidos entre los fríos-templados y tropicales, o para tenerla dentro de edificios si se le proporciona una cantidad suficiente de luz. Temperatura mínima de 5º C, en plantas adultas y aclimatadas, y siempre que estas sean heladas de corta duración.
  • Suelo:Tierras ricas en materia orgánica. En suelos calizos (pH alcalino) aportar microelementos, especialmente de Hierro y Manganeso.
  • Riego:Requiere abundantes riegos, sobre todo si está expuesta a pleno sol.
  • Multiplicación:Se multiplica por semillas.
Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:
Publicado por en No hay comentarios:

martes, 15 de julio de 2008

Tilo: Diaforética, sedante, antiespasmódica



  • Nombre común. Tilo

  • Familia: Tiliáceas

  • Latín: Tilia cordata

  • Diaforética, sedante, antiespasmódica

  • Descripción: Árbol de gran longevidad, que puede llegar a medir hasta 30 m. de altura; la corteza es lisa; tanto en el tronco como en las ramas de color pardo oscuro, las hojas, caducas, son grandes y acorazonadas y glaucas por el envés; las flores, de color amarillo claro, se reúnen en haces colgantes y van provistas de una bráctea oblonga.
    Crece espontáneamente, pero lo más corriente es que sea cultivada.
    Las flores son muy buscadas por las abejas.
    Florece en verano, que es cuando se recolecta.

  • Principios activos: La esencia de las flores contiene farmesol, lo que le proporciona un agradable perfume; glucósidos, taninos, mucílagos, suercitrósidos, carotenos y vitamina C. La corteza contiene cumarinas y polifenoles.

  • Propiedades: Diaforética, sedante, antiespasmódica. La corteza se emplea como colerético.

  • Partes utilizadas: Flores con brácteas y cortezas.

  • Presentación: Flores con brácteas y cortezas desecadas y troceadas.

  • La familia Tiliaceae comprende 48 géneros y unas 700 especies de árboles y arbustos (raramente hierbas).Existen cerca de 45 especies del género Tilia, todas procedentes de zonas boreales temperadas, europeas y norteamericanas. Poseen características muy similares.

  • El tilo es un árbol que alcanza de 20 a 25 m de altura, de hojas caducas, corteza fibrosa, tronco recto, de copa simpódica, ancha y globosa. Sus hojas son grandes, acorazonadas, asimétricas en la base, el ápice es puntiagudo y el borde es irregularmente dentado y festoneado (Sisa, 1998).
    Sus flores son amarillentas, agrupadas en cimas terminales que nacen de un pedúnculo soldado en medio de una bráctea grande, alargada, semisoldada y de color verde claro; tiene 5 sépalos, 5 pétalos de color blanquecino y numerosos estambres (Hoffmann et al, 1992).
    Sus frutos son pequeñas cápsulas indehiscentes, duras, leñosas que contienen numerosas semillas que habitualmente no son fértiles (Hoffmann, 1995).

  • Usos medicinales populares: Sus flores son utilizadas para preparar infusiones sedantes y antiespasmódicas, así como remedio contra la tos y el reumatismo. Es uno de los remedios caseros más recurridos para tratar el nerviosismo y el insomnio. Su utilidad contra el resfrío es reiterada por el conocimiento popular; se agrega a otros tratamientos con plantas medicinales, cuando los resfríos son muy fuertes (Hoffmann et al, 1992).
Publicado por en No hay comentarios:

lunes, 14 de julio de 2008

Palma Cocotera

  • Nombre científico o latino: Cocos nucifera
  • Nombre común o vulgar: Cocotero, Coco, Palma cocotera, Palmera de coco, Adiaván, Palma de coco, Palma indiana
  • Familia:Arecaceae (antes Palmaceae).
  • Origen:Nativa de las regiones tropicales de Oriente, actualmente se cultiva tanto en el continente asiático (India, Ceilán, Indonesia) como en América central y meridional (Méjico, Brasil); en África, los países mayores productores son Mozambique, Tanzania y Ghana.
  • Descripción: Es la única especie del género Cocos. El Cocotero es una planta muy longeva, puede alcanzar los 100 años de vida. Tiene un tronco único, alto hasta 20-30 metros, con corteza lisa y gris marcada por las cicatrices anulares de las hojas viejas. Hojas pinnadas y largas arqueadas de hasta 6 metros de longitud. Floración durante todo el año. Se producen sucesivas oleadas de florecillas seguidas de frutos comestibles ovoides de envoltura fibrosa. Flores masculinas con perianto de 3 piezas y 6 estambres. Flores femeninas mayores con 3+3 tépalos. Gineceo tricarpelar. Follaje persistente; hojas de 4-6 m de longitud, pinnadas, foliolos linear-lanceolados.
  • Fruto monoseminado, drupáceo, mesocarpo fibroso, endocarpo pétreo con 3 poros cerca de la base, endosperma sólido y líquido. El fruto, grueso como una cabeza de hombre y con 1-2 kg de masa, es una drupa con epicarpo delgado, liso y de color marrón grisáceo, mesocarpo fibroso, de unos 4-8 cm y endocarpo leñoso; siendo ligero puede ser transportado por el mar a grandes distancias, sin que su germinación sea perjudicada. En definitiva, el coco se utiliza entero, como fruto o en sus partes, la fibra del mesocarpo, la leche, la pulpa y la cáscara. En el interior contiene una única semilla rica en sustancias de reserva localizadas en el endosperma, que es en parte líquido (leche de coco) y en parte sólido (pulpa). El cocotero es una sola especie con múltiples variedades, diferenciadas básicamente por el color del fruto (amarillo o verde). Por ejemplo, existe una variedad enana de 2-3 m llamada "Nino".
  • USOS DEL COCOTERO: El Cocotero es, probablemente, la planta más cultivada en el Mundo. Se dice que es la planta a la que se le conocen más aplicaciones. Tiene interés comercial por la producción de sus frutos, de donde se obtiene la copra.
  • Usos en jardinería como pie aislado o en alineaciones.
  • Muy utilizada como palmera de interior. Los cocos germinados y con las primeras hojas se venden como plantas de interior.

CULTIVO : Es difícil proporcionarle al cocotero condiciones favorables de crecimiento en interiores, es decir, una habitación cálida y un ambiente húmedo. Suelen tener una vida breve.

  • Luz: Requiere abundante luz. Ubicar en el lugar más iluminado de la casa o a pleno sol.
  • Temperaturas:No tolera el frío, ni siquiera heladas débiles. A 0ºC hay daños. Por ejemplo, en España sólo vive al exterior durante todo el año en las Islas Canarias, en las zonas costeras. Palmera típicamente tropical. Mínimo 10ºC, una media anual de unos 27º y una pluviometría de 1200 mm al año. En Florida, por ejemplo, el 80% de los cocoteros murieron debido a la helada de 1958.
  • Humedad: Humedad alta, rociar el follaje, pero no mojar el coco, se pudre. Colocar sobre un plato con guijarros y agua para aumentar la humedad ambiental.
  • La calefacción les pondrá las hojas amarillas.
  • Sólo unas pulverizaciones muy regulares con agua tibia permitirá a la planta superar el invierno y evitar la aparición de araña roja.
  • Suelo:El Cocotero crece bien sobre terrenos arenosos y salinos. Tolera bien el viento y la sal.
  • Riego:1 ó 2 veces por semana en verano y 1 sola vez a la semana en invierno.
  • Abono: Abonado en verano 1 vez al mes.
  • Plagas:Araña roja y cochinilla algodonosa son sus principales plagas.
  • Multiplicación: El cocotero se propaga sólo por semilla, aunque existe una gran necesidad de desarrollar métodos de propagación clonal para superiores calidades de coco. Se cuenta con algunos cultivares propagados por semilla que mantienen sus características con bastante seguridad.
  • Es importante seleccionar la semilla de árboles que producen cosechas abundantes de cocos de alta calidad.
  • Los cocos con su envoltura se colocan en el semillero a una distancia de 30 cm, acomodándolas de lado, con el extremo que tiene los "ojos" ligeramente levantado.
  • El brote sale a través del ojo que tiene la parte más larga de la envoltura triangular.
  • Tan pronto como ocurre la brotación (alrededor de un mes después de sembrarse), el brote echa raíces a través de la corteza hacia el suelo.
  • En un lapso de 6 a 18 meses las plántulas alcanzan el tamaño suficiente para trasplantarse a su sitio permanente.
Blogalaxia: ~ Technorati: ~ AgregaX:
Publicado por en No hay comentarios:
Suscribirse a: Entradas (Atom)